Reseñas de restaurantes de Nueva York del crítico gastronómico de Time Out New York

"Frenchette es imposible", le envié un mensaje de texto a un amigo meses después de que Lee Hanson y Riad Nasr, ex alumnos de McNally Land, abrieran sus puertas en Tribeca. "Nada es imposible", respondió. Tenía razón y terminamos en otro lugar en esa ocasión, viviendo para visitar la refinada y popular brasserie del talentoso dúo y manejar sus desconcertantes cuchillos (su diseño parece un tanto contrario a la intuición al revés con un efecto amenazador con la punta de los dedos) en otros momentos".

Le Rock, el nuevo esfuerzo de la pareja, también en su mayoría francés, abrió este julio con Walker Stern (Battersby, Dover) como chef ejecutivo. El jurado todavía está deliberando sobre el mayor valor del pueblo insular del centro de la ciudad como un lugar verdaderamente local, pero Le Rock tiene un reclamo más razonable como su marquesina que cualquier otro legado o recién llegado. (¡Aunque sería bueno que Rainbow Room volviera a ser un restaurante normal!) Lo que hace bien el lugar de la cuenta de gastos lo hace muy bien, y lo que hace mal es lo suficientemente mediocre como para pasarlo por alto más o menos.

El antiguo espacio de Brasserie Ruhlmann, que recuerdo que era un poco demasiado oscuro y un poco pesado a pesar de su expansión, ahora es encantador, bellamente iluminado y aireado bajo techos altos y elementos de diseño Art Deco. Como Le Rock, la dirección ha surgido, como si fuera de mármol, como lo que claramente siempre quiso ser.

Una puerta giratoria se convierte en un área de bar glamorosa pero extrañamente pequeña que de alguna manera aún ocupa mucho espacio. Está anclado por paneles iluminados fijados con estantes para botellas que desean reflejar la vestimenta vintage. Es bonito, pero la configuración se siente más como un área de espera, un lugar para pasar en lugar de un destino para beber en sí mismo. Hay espacio para 30, aparentemente divididos en partes iguales entre la barra cuadrada y algunas zapatillas altas. El trío caro de martinis ($26 con sidecar), incluido el Super Sec muy bien seco con ginebra y vermú demasiado resistentes, y los clásicos Manhattan ($18) son buenos; este no parece ser el lugar, a pesar de su atractivo estético, para quedarse con ellos aparte de los arreglos para la cena.

La mayoría de los 130 asientos en el comedor más grande a la izquierda están apretados, recordando el acuerdo anterior a la partición de 2020, empácalos de acuerdo con lo que Manhattan hizo hace algún tiempo que ahora, como entonces, será jovial o lleno de gente, dependiendo en tu estado de ánimo. También hay algunas mesas más apartadas en la periferia que, de manera similar, siguen la pista como benditamente espaciadas o anexas, también según el temperamento. El mío aterriza en el primero, y la mejor apuesta de Le Rock para ese respiro está en la parte de atrás hacia la izquierda.

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Antes de los platos principales, el menú de la cena está organizado en secciones de mariscos, aperitivos y aperitivos, este último más comúnmente precedido por "bouche" y señalando un pequeño bocado supuestamente gratuito (¡todo cuesta al final del día!) Que, aquí, son más como bebés -aplicaciones que van desde $ 6 a $ 15 con un valor atípico de caviar de $ 45. El mousse de hígado de pollo de esa categoría ($6) es una introducción experta a la cocina, suave y rico bajo gelée y un excelente untable para la gran baguette de la casa (incluida). Su brocheta de calamares a la parrilla y shishito es una caída en picado que es mejor evitar. Cinco trozos de calamar a la parrilla encierran pedacitos del famoso pimiento quisquilloso en cada brocheta de $8. No está mal porque no sabe a nada más que a la ocasional lamida de carbón o, si obtienes uno activo, al calor desnudo, pero la mayoría de los bits, como era de esperar, no han sido tocados por la capsaicina. El escargot ($25) es una opción más vibrante, vestido como se esperaba con un color verde ajo y servido en cinco tazas pequeñas debajo de una corona de picatostes para cada uno, lo que hace que sacarlos de sus caparazones artificiales sea fácil y elegante. También son un vehículo ideal para el resto del pan.

Ahora, todo esto equivaldría a un restaurante bastante bueno hasta ahora, a pesar de la barra truncada. Pero los mejores platos de Le Rock están lo suficientemente por encima de lo que cocinan la mayoría de sus contemporáneos para catapultarlo al reino de lo muy bueno.

Los agnoletti con maíz y rebozuelos ($24) envían una pasta esponjosa a una estratosfera más alta de la forma: una unión feliz entre robusta y delicada. Si esto es lo que puede ser la pasta en Nueva York, será frustrante conformarse con menos. El bisonte au poivre de Le Rock con papas fritas fabulosas ($60) también está imbuido de un sabor mantecoso y una textura aterciopelada. Ambos platos se acercan a ese cliché a menudo exagerado, "se derrite en la boca" con mucha más precisión que cualquier cosa que haya tratado de describir.

El sensacional bisonte de Le Rock está empatado con su propio compañero de menú como la mejor carne que he comido este año. El otro es un pato increíble ($ 48), fragantemente especiado y preparado con ese rosado profundo perfecto que buscarían en los comerciales "Aves acuáticas: es lo que hay para cenar", si existieran. Esta también es una clase magistral de ternura, profunda y dinámica con sus propios jugos y condimentos expertos para amplificar su dulzura salada natural.

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Soy un negador de postres de restaurante bastante confirmado. Aparte de los grandes comensales o las tiendas dedicadas, por lo general decepcionan. Pero las pasteleras Michelle Palazzo y Mariah Neston sobresalen, incluidas algunas obras maestras reales que realmente cumplen con su apariencia. El profiterole ($16) es una maravilla, al igual que la variedad de dulces (mejor a sesenta y cuatro malditos dólares), pero toda la noche, los ojos de todos están puestos en el pastel de baba ($20) con la opción de remojo (incluido el ron clásico). La Rock lo hace un gran bundt rebanado al momento, rociado con alcohol y cubierto con una generosa corona de fantástica crema batida que, en conjunto, nos acerca cada vez más a la amplia aceptación de la palabra "húmedo". Su presentación solo es rivalizada por su producto maravillosamente terminado; refinado y tonificante con la cantidad exacta de dulzura y fuerza para un paladar adulto.

Nadie sabe realmente qué va a pasar con el Rockefeller Center. Un destino al estilo de Dimes Square parece poco probable. Pero los platos principales de Le Rock son mejores que los de Frenchette y la mayoría de sus competidores directos. Eso y una disponibilidad sorprendentemente decente en el momento de la publicación podrían hacer que la nueva joya de la corona de los microbarrios sea el secreto mejor guardado a simple vista (¡aunque aún está lleno de gente!) en todo el complejo.

Partes vitales:

El ambiente:Encantador, elevado y espacioso, pero abarrotado y cacofónico, con un pequeño bar al frente.

La comida:Francés-adyacente con bonitos caracoles y mousse de hígado de pollo y excelente pasta, bisonte y pato.

Las bebidas:Coctelería de la casa y clásica con una gran variedad de vinos naturales.

Consejo de tiempo de espera:Le Rock tiene algunas mesas menos concurridas para dos y grupos pequeños en la parte de atrás.

Le Rock está ubicado en 45 Rockefeller Plaza. Está abierto de martes a sábado de 5:30 pm a 10 pm.